Dbo24.ru

Домашний Мастер
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Монтаж окон и дверей в деревянных домах

Монтаж окон и дверей в деревянных домах

Мифы и домыслы

Первый миф. Окосячка нужна для того, чтобы предотвращать нагрузку на оконную раму или дверную коробку бревнами во время усадки дома.

Если вы пригласили к себе мастера и он утверждает вам то же самое – немедленно с ним прощайтесь. Это неправда. По большому счету, окосячка нужна только для того, чтобы узкое окно или дверь, вставить в широкие стены, это обыкновенная коробка, может выполняться в несколько усиленном варианте. А компенсировать усадку деревянных стен должен зазор меду окосячкой и верхним венцом. В идеальном варианте на вершник (верхнюю доску окосячки) должно действовать только усилие сжатого уплотнителя, а оно, как вы понимаете, совсем незначительное. Если же зазор выбран слишком малым, то у вас есть три варианта возможных последствий:

  • между венцом и окном образуется разрыв в несколько сантиметров со всеми последствиями для отделки внутренних и внешних стен;
  • окосячка не выдержит нагрузки и окно деформируется;
  • ошибка составила всего несколько миллиметров и видимых последствий не будет.

Закономерным становится вопрос: как же рассчитать компенсационный зазор от верхней доски окосячки, до верхнего венца. Расчет для сруба естественной влажности 26-33 %, на джутовом межвенцовом уплотнителе 6-8 мм, составит 5-7%, то есть берем высоту окна или двери, например 1,5 метра и умножаем на 5% = 7.5 см+допуск на уплотнитель, например минвату. Таким образом зазор между верхней доской окосячки и верхним венцом составит 10-14 см при высоте окна 1.5 метра. Кстати, в тех странах, где уже научились строить рационально, окосячка изготавливается совсем по другой технологии и с использованием других пиломатериалов, об этом мы расскажем ниже.

Второй миф. Зазор между венцом и окосячкой можно герметизировать монтажной пеной.

На самом деле так делать нельзя — так как данный узел является подвижным, в процессе усадки пена оторвется от одной из сторон и появится микротрещина, которая совсем нежелательна с точки зрения энергоэфективности. Рекомендую использовать при монтаже джутовое полотно 1см толщиной и шириной по размеру окосячки или больше нее, так как в последствии будет необходимо проконопатить данное соединение. Однако нам однозначно пригодится монтажная пена для герметизации и фиксации окна или двери в зазоре между окосячкой и самим окном или дверью.

Вы уже понимаете, что правильность установки окна зависит не столько от толщины досок, используемых для изготовления окосячки, а от правильности выбранного компенсаторного зазора. От чего зависит этот зазор?

  • От материала стен деревянного дома. Пиленый брус может давать одну усадку, клееный другую, а кругляк имеет третьи показатели усадки. Величина усадки зависит от удельной влажности бруса на момент покрытия строений крышей.
  • От используемых уплотнительных межвенцовых материалов и их толщины. Пакля, минеральная вата, мох, современные искусственные утеплители дают различную усадку.
  • От качества используемого бруса. Если брус имел незначительные неровности по плоскостям, то они со временем начнут выравниваться, что непременно скажется на величине усадки.
  • От высоты оконных и дверных проемов. Тут зависимость прямо-пропорциональная.

Для начала развеем несколько странных утверждений, которые с завидной постоянностью «гуляют в интернете».

Совокупность этих факторов свидетельствует о том, что еще не родился тот архитектор, который может точно рассчитать величину усадки дома, она принимается «на глазок» с учетом опыта мастера. Как правило, все они делают запас в 2÷3 сантиметра от предполагаемой усадки, что не допускает полного упора венцов на элементы окосячки.

Виды окосячки

С учетом способа исполнения и конечного назначения существует несколько видов окосячок.

  • Шип в проеме, паз в окосячке.
  • Паз в проеме, шип в окосячке.
  • Окосячка в закладной брусок. И проем, и окосячка имеют небольшие пазы, в которые устанавливается направляющий строганный брусок. Именно эту технологию используют в развитых странах, она позволяет почти в три раза снижать расход пиломатериалов, а отсюда и снижение затрат на строительство.
  • Черновая окосячка. Поверхность элементов окосячки не обрабатываются, черновая окосячка в обязательно порядке должна закрываться чистовыми элементами декора.
  • Чистовая окосячка. Качество обработки деталей на высоком уровне, никакой дополнительной обработки не требуется.

Большинство отечественных технологий предполагает использовать для окосячки брус 100×150 мм, более экономные технологии для изготовления окосячки используют доску толщиной 35 мм. Есть разница? А строительный эффект тот же.

Технология установки окосячки

Окосячка состоит из двух боковин, вершника (верхней перемычки) и порога или подоконной доски. Все элементы соединяются между собой в шип-паз, такое соединение предполагает определенную очередность во время установки элементов в проем.

  • Размеры шипов и пазов нужно делать с таким расчетом, чтобы конструкции легко передвигались во время усадки дома, в большие щели можно уложить любой имеющийся утеплитель.
  • Сначала ставится на место верхняя часть окосячки (вершник). В противном случае вы потом не сможете установить шипы боковин в пазы вершника. Если вершник не держится самостоятельно в горизонтальном положении – временно закрепите его.
  • Боковины одеваются на шипы (или вставляются в пазы) и устанавливаются в вертикальном положении, при необходимости их также нужно утеплить.
  • Последняя операция – установка подоконной доски или порога.
  • Проверьте положение конструкции, все углы должны равняться 90°, снимите временное крепление вершника.
  • Саморезами или гвоздями зафиксируйте между собой отдельные элементы окосячки.

Дополнительно нужно законопатить имеющиеся щели, материал утеплителя значения не имеет. Теперь можно приступать к установке окна. В зависимости от типа и вида окна применяются различные элементы декора.

Что сказать в заключение статьи? Во время изготовления окосячки придерживайтесь не только существующих традиций, но и прислушивайтесь к здравому смыслу, не бойтесь использовать современные технологии, во многих случаях они не только ускоряют процесс строительства дома, но и понижают общую сметную стоимость и улучшают его эксплуатационные характеристики.

Особенности теплоизоляции оконных проемов в деревянном доме

Деревянный дом – подвижная конструкция, в течение нескольких лет в нем протекают усадочные процессы, в результате которых строение деформируется, изменяется высота стен и геометрические размеры дома. В связи с этим, окна вставляют не напрямую в оконные проемы, а в специальную плавающую раму (обсаду), которая компенсирует геометрические изменения дома и предотвращает перекосы оконной конструкции.

Теплоизоляция оконных проемов

Поскольку обсадная рама перемещается относительно оконного проема, то стыки между ней и бревнами обязательно конопатят натуральным утеплителем. Ранее для этого использовался специальный мох с длинными волокнами, сегодня конопатку щелей обычно делают джутом или льноватином.

Из-за подвижности деревянной конструкции, нередко между проемом и оконным блоком появляются щели, через которые проникает холод. Основные причины этого следующие:

  • неправильный выбор оконного блока;
  • плохая герметичность конструкции в оконном проеме.

Чтобы снизить теплопотери, необходимо герметизировать стыки проема и оконной рамы во время их установки. Для этого существуют специальные уплотнители (из резины, ПВХ, полиуретана и другие).

Если проблемы возникли не сразу, а проявились через некоторое время после установки, утеплить окна можно самыми разными способами.

Прежде, чем утеплять оконные блоки, необходимо найти участки, через которые уходит тепло. Самыми уязвимыми местами в оконных конструкциях, в которых появляются «мостики холода», являются:

  • стыки между створками и оконной рамой;
  • сама деревянная рама;
  • откосы;
  • подоконники;
  • отлив.

Из чего состоит обсада в деревянном доме


Давайте детально рассмотрим из чего состоит обсадная коробка и как она работает, после установки в проемах деревянного дома.
Оконная обсада состоит из двух боковых стоек «стояков», верхней перекладины «вешника» и подоконника — конструктивно получается короб, который устанавливается в оконном проеме дома и обеспечивает возможность установки дервянных или пластиковых окон. Все части обсадной коробки крепяться между собой с помощью пазов, так называемых «замков», которые мастера изготавливают непосредственно на объекте.
Вся конструкция окосячки собирается без единого гвоздя или самореза!
Процесс изготовления и установки обсады (обсадной коробки) достаточно сложен и имеет множество особенностей, доверяйте работу по установке обсады только профессиональным компаниям!

Читать еще:  Расстояние между окнами в углу здания

Мы производим и устанавливаем следующие виды обсады (окосячки):

Установка обсады в закладной брусок

При подготовке оконного или дверного проема, в боковых вертикальных частях проема вырезается паз под брусок 50 мм х 50 мм, после брусок устанавливается в паз без фиксации. Для герметизации используется материал «Льноватин» (специальный материал из льняного волокна)

Далее производится установка обсадной коробки в которой так же выбран паз под закладной брусок, и в скрепленном состоянии устанавливается в подготовленный проем.
При установке обсады «в закладной брусок» сперва монтируют нижнюю часть обсады — «подоконник» в котором вырезаются «замки» и устанавливают боковые элементы обсад «стояки», после этого устанавливают верхнюю часть — «вершник» с заранее вырезанными замками для боковых стояков.
Вся конструкция окосячки собирается без единого гвоздя или самореза!
В верхней части оставляют усадочный зазор примерно 5-10 см, и заполняют утеплителем.

Установка обсады в шип-монолит или Т-образная обсада

Вариант Т-образной установки обсады появился не так давно, инициатором такого способа установки обсады являются заводы производители «сборных домов»из бруса или бревна. Дело в том, что на производстве проще и экономически выгоднее выбирать паз (выемку) в стенах, нежели формировть шип (выступ).
Технология обсады «шип-монолит» производиться при помощи специально изготовленного клееного бруса, в зависимости от толщины стен, ширина бруса может варьироваться от 90мм до 100 мм и шириной от 150 до 300 мм. Брус фрезеруется специальным образом, что бы в сечении он имел форму схожую с буквой » Т «.

При установке обсады «в шип-монолит» сперва закрепляют нижнюю часть обсады — «подоконник» в котором вырезаются «замки» и устанавливают боковые элементы обсад «стояки», после этого устанавливают верхнюю часть — «вершник» с заранее вырезанными замками для боковых стояков.
Вся конструкция окосячки собирается без единого гвоздя или самореза!
В верхней части оставляют усадочный зазор примерно 5-10 см, и заполняют утеплителем.

Установка обсады в колоду или П-образная обсада

Один из самых распространенных видов установк обсады! Классический вид обсады который применялся издавна, обсада вырезалась мастерами-плотниками вручную из массива дерева. Обсада «в колоду» подходит практически для всех видов домов из бревна или бруса. Технология установки: В торце стены (бревна/бруса) вырезается выступ, так называемый «шип», после этого на него монтируется вертикальные стойки обсады с вырезанной выемкой — «пазом», по которому в последствии и будет двигаться сруб в процессе вертикальной усадки. При установке обсады «в колоду» сперва монитруют нижнюю часть обсады — «подоконник» в котором вырезаются «замки» для устанавки боковых элементов обсады («стояки»), после этого в распор всей конструкции устанавливают верхнюю часть — «вершник» с заранее вырезанными замками для вертикальных стоек.
Вся конструкция окосячки собирается без единого гвоздя или самореза!
В верхней части оставляют усадочный зазор примерно 5-10 см, и заполняют утеплителем.

Обсадная коробка обрабатывается антисептиком, а между шипом и пазом укладывается мягкий утеплитель. Защиту от продувания под подоконником обеспечивает ветровой замок. Зазоры над верхней частью окосячки закрываются мягким утеплительным материалом.

Разновидности обсады

Из массива

Окосячка, изготовленная из цельной древесины, отличается повышенной прочностью, сохраняет текстуру материала. В зависимости от специфики монтажа, различают две ее модификации: «в колоду» имеет паз в виде буквы «П», «в шип» – с сечением в форме «Т». Несмотря на преимущества данных видов обсады, их существенный минус – в сложности изготовления. Чтобы окосячка в деревянном доме эффективно выполняла свою функцию, необходима точная подгонка всех выемок и гребней по размерам. К тому же для выборки материала, вытачивания выступов понадобится специальный инструмент (например, фреза, циркулярка, цепная пила); с помощью обычного бытового добиться требуемого результата довольно сложно.

Примечание. Есть еще один вид обсады «в шип» – с откосом. Разница в том, что окосячка получается не составная, из отдельных элементов, а цельная. То есть это готовый короб с выступами; он монтируется в проеме в собранном виде. Как правило, для установки дверей. Но его изготовление под силу лишь профессионалу, так как требуется высокая точность подгонки.

«Закладной брусок»

Наиболее практикуемый вариант, простой и удобный для самостоятельной сборки. Особенность установки окосячки такого типа в том, что можно использовать обрезки пиломатериалов. Нужно лишь подобрать бруски приемлемого сечения, отшлифовать их и вырезать в проеме стены (по боковым сторонам и снизу) соответствующие пазы. Эти составные части каркаса закладываются внутрь выемок и служат опорой для чистовой доски.

На рисунках – типовые чертежи, дающие общее понимание конструктивных особенностей окосячки. Ее точные размеры определяются на основании параметров конкретного проема.

Рекомендация. Обсада для оконного блока делается с выборкой или без нее. Первый вариант – для деревянных домов, если не предполагается дополнительная отделка. Второй подходит для старых построек, внешний вид которых требует обновления (снаружи, изнутри).

Утепление окон снаружи

Иногда стекло «посажено» на силикон, все щели заделаны, а от окна дует. Это значит, что пришел в негодность утеплитель, которым проложили зазор между стеной и оконной рамой. Чтобы сделать все капитально, надо добираться до утеплителя и его менять. Это долго и сложно, так как в процессе можно раму поломать. Быстрее и проще использовать монтажную пену. Пену, снова-таки, лучше брать со слабым расширением. Ее можно найти, хоть и встречается она нечасто. Ходите и целенаправленно ищите баллон, где написано — слабое расширение. Те, которые обычно продаются могут выдавить/перекосить раму. Это не поможет, а только ухудшит ситуацию.

Обследовав по периметру раму, можете обнаружить отверстия. Чаще всего обнаруживается существенная щель под отливом. Могут быть и по бокам, и сверху, но тут обычно либо откосы стоят, либо заштукатурено. Если видно, что штукатурка отвалилась или под откосами есть явные пустоты, надо будет каким-то образом обеспечить доступ. Подсказать как именно — сложно — надо решать по месту.

Если уплотнитель под подоконником пришел в негодность, пустоту лучше заполнить монтажной пеной

Получив к полости доступ, действуйте следующим образом. Вычистите все, что возможно, все, что отваливается и крошится удалите. Из пульверизатора смочите полость водой. Аккуратно, слоями задуйте пеной. Если дырка слишком большая, не наносите сразу много пены. Лучше накладывать ее слоями, дожидаясь полимеризации каждого слоя.

При заполнении не переусердствуйте — монтажная пена со слабым расширением должна заполнять пустоту не более чем на 2/3 (с нормальным или сильным в разы меньше). Оставляем до полимеризации (время указано на баллоне). После того, как монтажная пена стала жесткой, обрезаем излишки, краской добиваемся герметичности. Такое утепление деревянных окон позволит надолго избежать сквозняков и сохранить тепло.

Как сделать обсаду своими руками

Строительство начинается с подготовки материала, инструментов. Для окосячки необходимо сухое дерево. Если для изготовления используют сухостой, он имеет повышенную влажность. Пересушивать древесину нельзя, может потрескаться, при набухании заклинить подвижное устройство. Норма – 12% влажности. Нужно подождать с отделкой окон, если дом только построен. Усадка проема в первый год может составлять 10 см.

Читать еще:  Подъемные окна ПВХ

Высушенная, клееная, обработанная доска

Следует подумать об окнах. Для деревянных подходит чистовой вариант, для пластиковых – черновой. Необходимо запастись утеплителем, герметиком. Из инструментов потребуются те, с помощью которых можно резать, строгать, шлифовать древесину.

Как вырезать обсадный профиль

Профиль может быть:

  • монолитным;
  • составным.

Для создания монолитного шипа на обсадной доске, толщина должна быть равна сумме толщины доски и шипа. Лучше производить работу циркулярной пилой, можно выставить размеры.

Сложнее делать на срубе. При работе на брусе можно использовать ручную циркулярную пилу. Бревна, из-за округлой формы, требуют другого подхода. Лучше использовать электрическую или бензопилу.

Наработка. Чтобы рез получился одной величины, на шине пилы делают метку, к бревнам прибивают ровную рейку, служащую ориентиром. Прорезь лучше не доводить до черты на несколько миллиметров, нужно произвести шлифовку поверхности.

На доске паз пропиливается по всей длине, вырубается стамеской. На срубе пропиливают боковые стороны паза, пилу держат под углом, делают пропил, очищая левую и правую стороны паза.

При использовании составного профиля, пазы делаются на срубе и окосячке. Подготовленный брусок вставляется в паз сруба, обсады.

Таблица допусков в размерах

По размеру сруба, для бревен выбирается среднее значение. Толщина 60–90.

Между обсадой и срубом 5–7

Размеры приведены для шлифованных поверхностей, если плоскость не обработана, зазоры следует увеличить.

Наглядная схема расчета

Монтаж классической П — обсады

Установка начинается с нижней части проема. Выстилается утеплитель, рулонный джут. Плотность должна быть около 600 грамм на м². Расстилается по поверхности. Если есть воздушный замок (шип), обкладывается двойным слоем. Устанавливается подоконник. То же проделывается с боковыми частями. Крепление джута осуществляется строительным степлером.

Конструкция позволит завести вершник сверху

Последним устанавливается вершник. Заводится сверху через воздушный зазор, ставится на боковые стойки. Если не установить вовремя, брус осядет, проем уменьшится, вершник нельзя будет просунуть.

Установка вершника с пазом

Шип на бревне не даст завести вершник, поэтому боковину опускают, заводят вершник, поднимают боковину.

Установка последней боковой части

Для утепления вершника подойдет пакля, проем большой. Укладывают жгут из пакли волнами поперек просвета. Через каждые 15–20 см уплотняют со всех сторон.

Монтаж Т-обсады в брусовом доме

Отличий от предыдущего варианта монтажа нет.

Т-образный профиль

Удобнее крепить утеплитель к окосячке, оборачивая шип. Для того, чтобы убрать щели в замках, коробку расклинивают боковыми и верхними клиньями. Остаются до полной установки окна. Когда используется закладной брусок, обсаду крепят шурупами.

Шурупы не должны проходить сквозь брусок, иначе скольжение бруса нарушится.

Как соединить детали окосячки – варианты замков

Самое сложное при отделке проема – места соединения окосячки. Замки могут быть:

  • простыми;
  • средней сложности;
  • сложными.

Простые имеют мало вырезов. Изготовление не требует навыков. Соединяются гвоздями, шурупами, уголками. Используются в хозяйственных постройках.

Вырез средней сложности

Ко второй группе относятся соединения, в которых вырезы дают возможность фиксировать составные детали. Требуют умения. Используются начинающими мастерами.

Сложный вырез

Последняя группа надежная, защищена от ветра. Для создания замка требуется мастерство. Изготовление производных деталей:

Устранение небольших щелей

Если обнаружились небольшие щели, то хозяевам приходится принимать меры сразу. Выделяют несколько основных способов для устранения их с внутренней стороны.

Бумага, глина, мел

Для создания бумажной замазки требуется измельчить бумагу – лучше всего подходят газеты. Их замачивают в воде, добавляют часть глины, две части измельченного в порошок мела. Все просветы заделываются полученным составом.

Замазка будет пластичной, забьет даже самые мелкие просветы. Работать удобнее ножом, небольшой металлической лопаткой.

Для защиты сверху клеят оконный скотч или специальную клеящую бумагу, можно тканевые полоски, предварительно смазанные мылом.

Подобное утепление будет простой, но надежной защитой до наступления потеплений, но после останутся некрасивые полосы, которые потребуется отмывать.

Процесс утепления состарившихся деревянных окон можно провести ватой и тканью. Вата – своеобразная альтернатива бумаге, газетам. Техническую вату вталкивают в трещины, заклеивая сверху сильно намыленными полосками ткани.

Этот метод используется чаще, реализовать его совсем недорого. Заменить ткань можно на современные теплоизоляционные ленты, которые после снятия не испортят краску.

Герметик

Силиконовый герметик для деревянных рам используется редко. В сильный мороз он быстро утратит свои свойства, поэтому с наступлением тепла процедуру придется повторять.

Работа герметиком

Замазка

Данный способ дошел до нас еще с советских времен. Он являлся чуть ли не единственным действенным методом для сохранения тепла. Современная замазка может также гарантировать защиту от сквозняков. Ей заделывают места прилегания рамы к стене. Применяется специальный оконный состав или обыкновенный пластилин.

Наносятся материалы с наружной части окна – в стыки. Вначале маленькие кусочки разминают пальцами, формируя тонкие колбаски и утапливая их в просветах.

Основные минусы – разрушение замазки из-за мороза или плавление из-за сильной жары.

Полиэтилен

Это один из самых доступных и легких способов. У полиэтилена такие достоинства:

  • низкая цена;
  • легкость монтажа;
  • легкость ухода.

Но следует особенно отметить и его минусы, а именно:

  • недостаточно сильная теплоизоляция;
  • на него прилипает много пыли.

Крепится пленка в такой последовательности:

  1. Замер необходимой длины материала по размеру окна.
  2. Подготовка рамы.
  3. Крепление пленки скотчем или канцелярскими кнопками, просветов остаться не должно, чтобы теплый воздух не проникал.

Поролон

Поролон – подходящий материал для теплоизоляции больших щелей.

Специальный поролон

Иногда створки деревянных окон становятся настолько сухими, что перестают плотно прилегать к раме. Но использование только технической ваты не поможет. Для утепления по всему периметру приклеивается поролон. Благодаря ему стыки становятся герметичными при закрывании.

У специального поролона одна сторона имеет клеящий слой. Когда таких материалов в продаже не было, поролон крепился посредством самых мелких гвоздиков. Изделие при правильной эксплуатации может служить в течение 3 лет, но затем происходит деформация. Сверху полосы лучше заклеить скотчем. Весной скотч снимают, а поролон можно оставить на своем месте.

Теплоотражающая пленка

Использование теплоотражающей пленки – современный метод устранения мостиков холода. Принцип действия материала основан том, что он пропускает в дом свет, а инфракрасное излучение не выходит наружу, сохраняется тепло в помещениях.

У мембраны две части – две стороны. Одна – блестящая, вторая – обычная. Главное проследить, чтобы на улицу была обращена сторона с блеском.

Пленку крепят внахлест на рамы скотчем. При правильном и аккуратном размещении теплоизоляция не заметна. Мембрана подойдет для ПВХ окон.

Резиновый уплотнитель

Резина используется для создания двух типов лент:

  • уплотнительная;
  • самоклеющаяся.

Самоклеящийся материал применяется чаще, он изготавливается из синтетического каучука, поэтому обладает всеми его достоинствами:

  • эластичность;
  • стойкость к перепадам температур;
  • устойчивость к агрессивным средам;
  • длительная эксплуатация.

Черновая и чистовая обсада

Чистовая обсада или окосячка «в четверть». Она имеет выборку по внешнему краю доски. В этот контур ставят оконную раму. Окно находится на уровне внешней стены. Его не надо дополнительно отделывать откосами. Ставятся отливы на окна и крепят наличники, чтобы защитить стыки от проникновения влаги.

Между рамой и окосячкой оставляют зазор 1-2 мм. Иногда строители его запенивают. Профессионалы используют полотно из утеплителя как более долговечное.

Для изготовления чистовой окосячки берут массив. Клеёную доску собирают из качественных ламелей. Поверхности шлифуют. Поэтому внутри оконную коробку не надо отделывать. Клеёную профилированную доску для боковин иногда называют еврообсада.

Читать еще:  Конфигурация окон в частном доме

Доска окосячки имеет ровную поверхность, готовую под покраску. Дополнительные декоративные откосы не нужны. Подоконник сразу ставят нужной ширины и формы. Достаточно закрыть щели наличником, и окно готово.

Черновая обсада обычно делается из не профилированной доски низкого качества. Её ставят в нежилых вспомогательных строениях, где не требуется эстетичный вид. Боковины крепят на ройки саморезами. Иногда даже не ставят низ, а зазор между оконной коробкой и рамой просто запенивают.

Чтобы сделать окосячку в бревенчатом доме прочной, надо соблюдать последовательность сборки. Сначала устанавливают подоконник. Затем одну из боковин вбивают в паз и замковое соединение. Стыкуют вторую боковину и вершник, вбивают шип. Для того, чтобы вставить вершник на место, иногда делают дополнительные запилы. Устройство черновой обсады проще. Оконную коробку полностью собирают, затем в проёме крепят на саморезы к закладным брускам.

Окосячка в срубе, прокладка утеплителя

Чистовая обсада-окосячка оконного проема с прокладкой утеплителя

Основные сведения о том, что будем делать

Схема по которой собирается обсада оконных проемов в деревянном доме

Практически все постройки за редким исключением подвержены усадке, в процессе которой стены под своей тяжестью и весом кровельной системы изменяют конфигурацию. Но в деревянных строениях такие процессы протекают наиболее интенсивно, так как древесина — это живой материал, который изменяется в течении полугода-года с момента окончания строительных работ.

Если пластиковую или деревянную раму для остекления установить в выполненный в стене проем, вы заметите, что уже через несколько дней конструкция будет трещать и гнуться. Обсадная коробка для окон в деревянном доме принимает на себя нагрузку от усадочного процесса, в результате чего рама останется целой.

Дом из бруса, в котором будет устанавливаться окосячка под пластиковый стеклопакет

В качестве примера рассмотрим обустройство оконных проёмов в домах из профилированного бруса с сечением 150×150 мм. Подготовка проемов выполняется под последующую установку современных стеклопакетов с рамами из ПВХ профиля.

Технология сборочных работ

Основные этапы изготовления и установки обсадной коробки

Инструкция выполнения сборки и монтажа обсадной коробки следующая:

Меряем и помним о 5 см под усадочный зазор

  • На начальном этапе своими руками выполняем разметку оконных проемов;

Комментарий к выполнению разметки! Размечаем на стене периметр окна, которое планируем установить. Затем к этому периметру с каждой стороны прибавляем по 50 мм – это толщина доски, из которой сделаем коробку. Кроме того, с каждой стороны прибавляем еще 50 мм под усадку, а, если дом построен недавно, сверху и снизу проема добавляем не по 50, а по 70 мм.

Проем должен быть ровным, а потому без уровня не обойтись

  • По сделанной разметке расчерчиваем периметр проема, ориентируясь по водяному уровню;

На стене уже есть пропилы не обращайте на них внимание, так как изначально планировалась установка окон меньшей ширины, но впоследствии было принято другое решение и проем пришлось делать заново под другие размеры.

Пилу держим под таким наклоном по отношению к стене, если расположить инструмент перпендикулярно стене, будет сильная вибрация и сделать ровный рез не получится

  • Заводим бензопилу и прорезаем стену по разметке насквозь;

На фото используется бензопила, но, если работа ведется в закрытом помещении применяем пилу с электроприводом.

Остатки выбранного из проема бруса не выбрасываем, так как они могут пригодиться в строительстве

  • Аккуратно вынимаем пиломатериалы из выпиленного проёма;
  • В выпиленном проеме делаем разметку под установку скользящего бруса по боковым сторонам;
  • По сделанным замерам выполняем распиловку бруса, с тем расчётом чтобы подготовленные детали в длину имели на 50 мм меньше высоты проема;

Для изготовления обсады используются строганные сухие пиломатериалы с содержанием влажности не более 8-12%.

Положение бруса определяем по ватерпасу

  • Прикладываем брус к проёму, позиционируем его там по ватерпасу, так чтобы он проходил по центру и делаем карандашом соответствующую разметку по обеим сторонам проёма;

Пилим на глубину, равную толщине бруса, плюс 1 см

  • По сделанной разметке бензопилой вырезаем пазы, из которых выбираем древесину на глубину, равную ширине используемого бруса;
  • Внутренний объем паза в обязательном порядке антисептируем – достаточно покрыть древесину одним слоем отработки, что предотвратит последующее гниение пиломатериалов;

Утапливаем брус заподлицо с поверхностью проема

  • В подготовленные пазы с каждой стороны проема укладываем и вбиваем брус, с тем расчётом чтобы расстояние от верхней части бруса до верхней части проема составило 50 мм;

Брус вбиваем, периодически проверяя его вертикальность по ватерпасу. В итоге брус должен стоять строго вертикально и при этом не должен смещаться из стороны в сторону.

Зачистка бруса от неровностей

  • Пока пила неподалеку, зачищаем горизонтальные плоскости проёма от неровностей;
  • Размечаем на доске размеры деталей для сборки обсадной коробки;
  • Распиливаем доски по отмеченным размерам на торцовочной пиле;

Глубина реза должна быть одинаковой по всей ширине доски

  • С торцов двух досок, которые будут расположена по ширине проема, делаем пазы, а именно выбираем древесину на 1/3 толщины доски на 50 мм от торца;

Самый простой способ сделать торцевой паз

Торцевой паз делается следующим образом. По ширине доски торцовочной пилой наносится надрез равный трети толщины доски. Затем доска ставится вертикально и нанося удары молотком по обуху приставленного топора отсекаем лишнюю древесину.

Обработка паза фрезером

  • Для того чтобы паз был идеально ровным и не было проблем при стыковке деталей рамы, срез доски обрабатываем фрезером;

Джутовую ленту удобно крепить скобами из степлера

  • Перед тем как приступить к сборке обсады, ранее подготовленный проем оббиваем джутовой лентой, которая работает как уплотнитель и как амортизация, заложенная между двумя плотно примыкающими друг к другу конструкциями;

При сборке коробки также не обходимся без уровня

  • Боковые элементы обсадной коробки устанавливаем по уровню и фиксируем к скользящему брусу саморезами;

Правильно подбираем длину самореза, чтобы он вошел в скользящей брус, но не прошел его насквозь.

  • Излишки джутового уплотнителя, выступающие между проёмом и закрепленными досками, просовываются в зазор;
  • В верхней части обсады на пазы наносим акриловый герметик;

Распор входит с трудом и это нормально, в крайнем случае его можно забить молотком

  • В подготовленные пазы устанавливаем верхний распор;

Утепление усадочного зазора

  • Между распором и брусом остаётся усадочный зазор, который уплотняем и утепляем минеральной ватой;
  • В нижней части обсады боковины с помощью Г-образных крепежных метизов соединяем с проемом;
  • Заполняем все технологические зазоры герметиком и на этом монтаж обсады в деревянном доме можно считать оконченным.

Как работает обсада

Теперь, когда мы знаем, как собирается обсадная коробка, самое время узнать, как она работает.

Во время усадочных процессов стены деревянного дома меняют свою конфигурацию, а именно, уменьшается как толщина самих пиломатериалов, так и зазоров между ними.

Теперь вспомним устройство обсадной коробки, которую вы могли видеть в фотоотчете. Компенсационный зазор толщиной в 50 мм предназначен для того чтобы нейтрализовать воздействие усадочного процесса. То есть, зазор уменьшится, но давление на распор не увеличиться.

Кроме того, вспомним про скользящий брус, благодаря ему стены по бокам окна могут менять свою конфигурацию, никак не влияя на состояние обсады. Пиломатериалы по бокам проёма могут ходить ходуном, но так как скользящий брус с ними напрямую не связан, положение и геометрия окна останутся неизменными.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector